La salle d’attente de l’aéroport n’avait rien de bien excitant, et les six heures de transit promettaient d’être pénibles : Le vol pour Maputo et le Mozambique allait se faire désirer.

Mes insomnies aériennes, pour cause de touristes agités, commençaient à se faire sentir et je rêvais d’un peu de repos. Les circonstances en décidèrent autrement, et je devais vite me rendre à l’évidence que je ne pourrais pas dormir : Ma chaise n’avait pas de dossier. La salle d’attente étant minuscule, je vis d’un seul coup d’oeil, que toutes les autres étaient occupées et jalousement gardées. Pas la peine d’espérer quoique ce soit de ce coté-là, et quitte à rester éveillé, il fallait trouver une occupation.

Par hasard, mon voisin de droite, n’avait pas l’air fatigué, et apparemment il cherchait aussi une distraction. Sans que je le motive, il se montra très social avec moi. Il tenait manifestement à me faire la conversation, et je ne voulais pas le décourager. Mais comme les choses ne sont pas toujours simples, nous allions tous deux devoir nous surpasser.

Il était chinois, et bien entendu, il ne parlait pas français. Et bien entendu, je ne parlais pas chinois. Quant à l’anglais, il ne nous rendait pas de grands services : Nos accents régionaux compliquaient toutes nos tentatives de débats. “Mon chinois” n’avait pas l’air de se formaliser de ce genre de considération. J’étais moins patient : cela commençait vraiment à me fatiguer. La solution choisie pour rester éveillé, n’était peut-être pas la bonne finalement. Peu à peu, nous en étions même venus aux mains, seul language vraiment commun entre nous deux. Je crois bien que les dormeurs autour de nous, appréciaient aussi cette décision.

La conversation tournait en rond, et nous n’arrivions à pas grand-chose d’intéressant. Tout cela devenait trop compliqué de toute façon. Dans une dernière tentative pour ne pas briser cette amitié naissante, et aussi pour le faire “taire”, je lui mis dans les mains, qu’il avait larges et calleuses, un livre de voyage sur le Mozambique, écrit en anglais. Il devint alors curieux : Dès qu’il voyait une belle photographie, il tournait et retournait le bouquin dans tous les sens. Il était aux anges, et il paraissait heureux comme un enfant.

Pour être complet, je dois dire que ce voyageur avait une mine patibulaire, et qu’il portait un beau chapeau de cow-boy. Je lui demandais alors, non sans difficulté, avec mon anglais aux accents lyonnais, ce qui l’emmenait dans ce pays, dont il n’avait manifestement aucune idée. Sa mine s’accordait tellement avec sa réponse, qu’il n’eut pas besoin de me la répéter : Il allait travailler dans une concession forestière… Encore un ravage écologique en devenir, pensais-je immédiatement, en regardant de plus près cet étrange aventurier…

SylvainD.

En ce mois de mai 2005, je débarque au Gabon avec l’assurance de découvrir un pays bien entretenu, où tous les gens sont contents de leurs privilèges et bien nourris. Lors de tous mes précédents voyages en Afrique, ce petit pays m’avait toujours été décrit comme riche, avec un niveau de vie élevé. Je connaissais un peu l’histoire du Gabon, et cela m’étonnait, mais on me l’avait tant de fois répété, que je m’en étais convaincu.

En sortant de l’aéroport de la capitale, Libreville, mes convictions s’envolent rapidement et je n’en suis pas fier. Malgré toutes les richesses de ce petit pays, sa capitale paraît comme abandonnée, après avoir subi un cataclysme naturel. Pourtant, comme dans toute ville africaine, la vie foisonne, et les librevillois sont toujours et bien là.

Un taxi m’emmène à l’autre bout de l’agglomération et emprunte la grande artère de la ville, sorte d’autoroute infestée de nids de poules. Les quartiers que je croise sont séparés les uns des autres, et cette immense route défoncée est l’unique lien entre eux, apparemment. Tout cela ressemble plutôt à un chapelet de bidonvilles, et pas vraiment à ce qu’on imagine être une capitale.

Et en voyant défiler cette débâcle, je comprends tout à coup pourquoi le visa de tourisme avait été si compliqué à obtenir. L’état gabonais préfère éviter sans doute que trop d’étrangers constatent dans quel état de désolation se trouve le pays, pourtant si riche.

Dans cette sorte d’émirat tropical, gorgé d’or noir, de minerais et de bois exotiques, la misère s’étale de partout. Manifestement les recettes de l’état ne bénéficient qu’à un cercle restreint de gabonais, et au centre de ce cercle, Omar Bongo Ondimba, que tous ici surnomment OBO, se taille la part du lion. Près de 40 ans de pouvoir ne l’ont manifestement pas affaiblit, il règne en chef respecté et bien entouré.

Les jours passent, et ce que je vois ne modifie en rien mes premières impressions. Quelques discussions avec de jeunes gabonais, ne font que confirmer la bêtise et le cynisme d’un pouvoir, qui a institutionnalisé le pillage des ressources du pays pour le bien presqu’exclusif d’une famille.

Après une semaine passée à Libreville, je décide finalement d’aller voir le pays, sans avoir pris le temps de visiter le quartier du front de mer [1] , le seul qui est encore entretenu dans la capitale : là vivent les élites du pays, les riches hommes d’affaires et les expatriés de toutes sortes.

Je suis invité à Mouila, dans le Sud du pays, et je suis pressé de partir.

….

Les premiers kilomètres de route sont goudronnés La voiture se faufile rapidement au travers d’une végétation exhubérante : Nous sommes juste sous l’équateur, et la nature est généreuse.

A 100 kilomètres au Sud de Libreville, Lambaréné, la ville du docteur Schweitzer, marque la fin du bitume, et nous devons changer de véhicule, pour continuer:La suite du parcours sera salissant.

Encore une fois, je serais étonné par la réalité locale. Je venais d’emprunter en un peu plus d’une heure, les trois-quarts de l’ensemble des routes goudronnées du Gabon : Pas plus de 150 kilomètres de telles routes pour tout le pays. Si vous voulez visiter d’autres villes du Gabon, vous n’avez le choix qu’entre l’avion ou le bateau. Les mouvements de population doivent être rares, tout comme les échanges commerciaux. Décidément, la vie des gabonais ne représente pas grand-chose pour le pouvoir à Libreville, retranché dans son quartier du front de mer.

La piste se rétrécit peu à peu : Nous pénétrons dans le sanctuaire naturel du Gabon, et d’immenses forêts nous entourent. Bizarrement, au lieu de m’extasier devant les arbres majestueux, je ne vois que les grumiers qui semblent envahir la piste. Ceux que nous croisons sont chargés à bloc, ils remontent vers le port de la capitale. Ils transportent des troncs énormes, comme des arbres minuscules, de quelques années.

Mon voisin de droite me dit que plus de la moitié des habitants du Gabon vivent dans ou de ces forêts, et comme moi, il est captivé par ce cortège de camions. Comme moi sans doute, il doit penser que la destruction lente, mais apparemment programmée, des forêts du Gabon, feront des dégâts plus importants qu’uniquement un manque à gagner dans les recettes de l’état… Mais cela ne rentre certainement pas dans les plans du pouvoir, ni dans les intérêts immédiats d’un Omar Bongo, bien trop soucieux de lui-même et de son opulence…

Ce président, ce dictateur est une farce, une sinistre farce… et la richesse de son pays lui permet toutes les extravagances.

Mouila et Lambaréné, où je passerais quelques jours en remontant à Libreville, sont heureusement de jolies villes de province, et je finirais mon séjour sans plus penser aux calamités gabonaises…

Aujourd’hui à 2 ans de distance, Omar Bongo est toujours en place, et son cercle d’amis et de soutiens s’agrandit de jour en jour. La diplomatie française est toujours aussi active à Libreville et nos présidents s’y bousculent plus que jamais. Il est vrai qu’une menace pèse lourdement et sans doute définitivement sur le Gabon : l’omniprésence des entrepreneurs et ouvriers chinois.

Pour Bongo, la concurrence a certainement du bon, mais pour ce qui concerne le pays, j’en suis moins sûr. Je viens d’apprendre que “sur les 600 rivières importantes que comptent la Chine, 400 sont définitivement polluées” [2] . Sur le continent africain, les chinois ne feront certainement pas mieux que chez eux. La planète entière semble s’être donnée la main pour ravager ce petit pays, avec la bénédiction de son président.

Lorsque j’entends notre président actuel, féliciter Omar Bongo pour sa bonne gestion des forêts du Gabon, cela me rappelle un fameux discours de ce dernier à la tribune de l’ONU, il y a moins d’un an, où il n’a jamais réussi à prononcer le mot “écosystème”… Sacré UBU, dans son malheur, il a de la chance, il n’aura jamais besoin de répéter ce mot compliqué, qu’il soit rassuré…

SylvainD.

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1 Ce n’est pas le cas apparemment pour les présidents français, qui défilent depuis 40 ans dans ce quartier, pour saluer et féliciter Bongo.

2 D’après un officiel chinois: « Nous avons 600 rivières en Chine, 400 sont définitivement polluées. On ne s’en tirera pas sans envoyer 300 millions de personnes en Afrique ».

Des coups de massue me sortent d’un sommeil lourd, que j’entretenais depuis près de 14 heures.La chaleur du pays m’avait transformé depuis quelques jours en un frêle voyageur, et mérité ou non, ce long repos, m’avait redonné des couleurs. Apparemment, quelqu’un avait pour mission de fracasser un mur, et il y mettait du cœur.

Nous étions arrivés la veille au Togo depuis la côte du Ghana, et un soleil de plomb nous avait accueilli à bras ouverts, et ne tenait manifestement pas à se faire oublier. Faire le tour des hôtels de Lomé sous une telle chaleur n’avait rien de divertissant. Le premier, ou presque, hôtel venu, avait fait l’affaire.

Un escalier assez raide, qui surplombe un atelier où s’activent quelques ouvriers, tous chinois, nous permet d’atteindre l’accueil. Une fois en haut, une grande baie vitrée, juste derrière la réception, nous offre une vue plongeante sur un bazar, le bazar de l’hôtel. Il est à peine midi et le magasin est vide. Seules des caissières bavardent entre elles : elles sont toutes chinoises. Toute cette activité nous inspire sans doute confiance, nous décidons de nous installer.

Clefs en main, nous partons à la recherche de nos chambres : Il nous faut traverser de longs couloirs, plutôt sinistres, pour y arriver. L’hôtel est immense.

Une fois à l’intérieur de la chambre, je constate rapidement, que tout le mobilier, de la télévision, aux draps en passant par les sanitaires, est chinois. Bienvenue à l’Hôtel ‘Napoléon’ made in China.

Une sieste puis une balade au marché du centre-ville plus tard, je rentre à l’hôtel, seul. Mes amis continuent leur promenade sans moi. Je suis au bord de l’insolation, et je ne pense qu’à dormir à l’ombre. Les couloirs sont toujours aussi interminables, et tous les clients que je croise, sont chinois. Ils semblent étonnés de me voir là, et ils me fixent étrangement, comme si je n’avais rien à faire ici, dans leur empire du milieu en miniature. Je comprends enfin pourquoi le réceptionniste nous avait demandé avec insistance, si nous étions certains de vouloir rester : Nous étions peut-être ses premiers clients non-asiatiques, et il ne savait sans doute pas ce que ses patrons allaient penser. Il est apparemment l’un des seuls autochtones de l’établissement, et il ne tient probablement pas à se faire remarquer plus que nécessaire.

Les chinois qui me croisent m’oublient vite, ils continuent leur chemin en discutant et riant tout à la fois.

Je rentre dans ma chambre, et je me couche.

Quelques 14 heures plus tard, un vacarme assourdissant nous réveille. Cela ressemble étrangement à des chocs violents contre un mur : l’hôtel est en travaux de bon matin. Les chinois sont de rudes travailleurs et les repos de fin de semaine leur sont apparemment inconnus.

Je mets le téléviseur en route, non sans mal d’ailleurs, car la télécommande est complètement sérigraphiée en caractère chinois, et aucun chiffre n’y apparaît pour m’aider. Finalement, une tête chinoise remplie l’écran, et raconte je ne sais quoi, en prenant un air très sérieux. J’ai finalement compris la logique de la télécommande, et je passe de chaînes en chaînes. Malheureusement tous les programmes sont incompréhensibles pour moi, et je coupe l’image.

Comme si tout le tapage de destruction ne suffisait pas, le réceptionniste m’appelle pour me dire, que ses patrons nous factureraient une nuit supplémentaire, si nous ne quittions pas au plus vite nos chambres. Nous sommes manifestement indésirables, nous n’allons pas nous obstiner. Nous plions nos affaires.

Alors que nous arrivons à la réception pour prendre congés, il me semble que les bruits de démolitions s’atténuent, pour s’arrêter complètement dés que nous franchissons la sortie.

SylvainD.